Esta decisión sin precedentes fue anunciada por la institución tricentenaria durante la presentación de un informe que preconiza desde modificar el concurso de entrada en la prestigiosa Escuela de Danza hasta «contextualizar» el repertorio.

Habrá bailarines cuya «misión será identificar talentos en todos los territorios franceses», afirmó Alexander Neef, director general de la Ópera.

El informe, a cargo de un historiador, Pap Ndiaye, y de la secretaria general del Defensor de los Derechos de Francia, Constance Rivière, fue encargado hace cinco meses por la Ópera.

Recomienda que la Escuela de Danza, que hoy en día contrata «únicamente» a candidatos que «se presentan espontáneamente», se «proyecte hacia el exterior» con por ejemplo pruebas descentralizadas.

«El objetivo no es que la Escuela capte a alumnos menos buenos para satisfacer sus objetivos de diversidad sino ir a buscar a los que son muy buenos, estén donde estén», según el informe.

Ndiaye recordó el ejemplo de Misty Copeland, primera mujer afroamericana en ser nombrada bailarina principal en el Teatro de Ballet Estadounidense.

El historiador abogó por aparcar definitivamente la «antigua idea tenaz» de que las morfologías y anatomías negras «no se adaptan a la danza clásica», debido a que «se considera que tienen tendencia a tener los pies planos» y «una musculatura más visible».

Explicó que hay alumnos de la Escuela de Danza a quienes se les había preguntado: «¿Cómo vas a bailar El lago de los cisnes si no eres blanco?».

Neef, en el cargo desde septiembre, se comprometió por su parte a «contar a partir de la temporada 2021-2022 con una mayor diversidad de artistas».

El director señaló además que la Ópera designará a «un encargado de misión más diversidad e inclusión» que será «un interlocutor referente para los empleados», y detalló otras medidas como la creación de un dispositivo para denunciar los casos de racismo y discriminación.

Añadió que se identificarán los estereotipos del repertorio lírico y de ballet y que se llevará a cabo un trabajo de «contextualización» de cara al público.

«Esto no quiere decir que deseemos escribir los libretos», ni «censurar» las obras.

Neef recordó además otras acciones que ya fueron tomadas por la Ópera de París, como el fin de la práctica del «blackface» así como del blanqueo de la piel de artistas mestizos y gente de color en algunos ballets.

FUENTE: AFP

Pregunta: ¿Se puede seguir hablando de Semana de la Moda de París pese a que todos los desfiles que se celebran estos días son digitales?

Respuesta: Es la tercera Semana de la Moda digital, no es nada nuevo para nosotros. Creamos la plataforma en seguida (durante la primera en julio para difundir las presentaciones en línea). En la segunda, en septiembre, la hicimos «figital» (con desfiles físicos y virtuales).

Estamos en el siglo XXI. En el mundo de ayer, lo digital completaba lo físico. Hoy es al revés.

Pero todo el mundo está cansado de las reuniones de Zoom y las necesidades sensoriales elementales no se satisfacen. La visualización no es la misma, especialmente en la moda, con el movimiento, las telas, la fluidez, la precisión.

En lo digital, estamos muy lejos de obtener esa resolución extremadamente fina que tiene la visión humana en cuanto a contrastes, colores, profundidad.

Hay una forma de paréntesis respecto al arte de vivir y todas las capitales se ven afectadas. Pero para las jóvenes marcas, París no pierde en absoluto su atractivo. Es aquí donde quieren darse a conocer.

P: ¿Cuál es el impacto de la crisis para el sector?

R: Es importante. Las firmas que salen más bien paradas son las que más se desarrollaron a nivel digital y que exportan a China.
Las marcas de lujo exportan un 90%, sobre todo a Asia, China, y están muy presentes en el mundo digital. Es quizás un factor de supervivencia, de resiliencia en la situación actual.

Las que son encarnadas por un diseñador o un director artístico cuentan con una ventaja suplementaria y las que desfilan en la Semana de la Moda tienen suficientes bazas para superar este periodo.

P: Algunas marcas abandonan el calendario oficial, otras crean menos colecciones, las pequeñas empiezan a ver ventajas al formato digital. ¿Qué pasará con las Semanas de la Moda después de la pandemia?

R: El riesgo del digital es perder el sentido del ritmo que da la Semana de la Moda. Hay costumbres que cesan pero no es en absoluto nuestro caso. Hay una gran necesidad de expresión creativa. Cuando se retome la vida normal, habrá que reflexionar sobre la manera de desfilar, de concebir un evento físico con una vertiente digital.

Si todo el mundo sale del sistema, todo el mundo pierde. En este contexto, tiene que haber salvaguardias, elementos de credibilidad. El calendario oficial siempre ha sido un factor de democracia. Todas las marcas están en pie de igualdad, de las más célebres a las que acaban de llegar, pese a una gran diferencia de volumen de negocios y notoriedad.

El público es también una red de influencia, de comunicación, da más vida a lo que sucede (en la pasarela). Y esto tiene un impacto en el mundo digital porque las personas presentes transmiten la información.

FUENTE: AFP